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紡織品配額制的終結(jié)帶給中國紡織企業(yè)的興奮十分短暫。美國與歐盟最近相繼舞動的“特保大棒”意味著原先的擔(dān)心可能成為現(xiàn)實。當(dāng)前，“大棒”雖然還沒有真正落下，但其效應(yīng)已然顯現(xiàn)。
據(jù)了解，由于受到美歐“特?！钡挠绊懀S多歐美客商已經(jīng)紛紛將下半年的訂單轉(zhuǎn)到了印度、孟加拉國等地，由此導(dǎo)致了中國的一些紡織品下半年訂單懸空。而在前不久舉辦的第97屆廣交會上，前來洽談紡織服裝生意的美歐客戶明顯減少。所有這些暗示著中國紡織品企業(yè)下半年的日子將不好過。而且，展望現(xiàn)狀和未來，中國真的是紡織品貿(mào)易的最大受益者嗎？中國紡織業(yè)在全球的利益分配鏈中扮演著怎樣的角色呢？誰才是紡織品后配額時代的贏家？
“特?！毙?yīng)還將持續(xù) 此次美歐針對中國紡織品采取的“特?！毙袆?，動作之快令業(yè)界人士大跌眼鏡。目前，引而未發(fā)的“特保大棒”已刮起陣陣陰風(fēng)。不久前舉辦的廣交會紡織品服裝產(chǎn)品成交額比去年秋交會下降1.56%，比去年春交會下降1.68%。尤其是可能受美國和歐盟設(shè)限的針棉服裝和化纖服裝成交額的下降幅度都超過10%，預(yù)示著中國紡織業(yè)下半年局面日漸嚴(yán)峻。
美歐“特保大棒”的依據(jù)來自中國加入世界貿(mào)易組織時簽署的工作組報告書中的242條款。這一條款的具體內(nèi)容是：“從中國加入世貿(mào)組織到2008年12月31日止，中國的紡織品與服裝一旦給進口成員造成市場擾亂，則該成員可以提出磋商請求并提供相關(guān)證明材料。在收到磋商請求后，中國應(yīng)主動控制相關(guān)產(chǎn)品的出口數(shù)量。如磋商不能達成一致，則上述限制應(yīng)繼續(xù)，但實施期不得超過一年?！痹摋l款還規(guī)定，在一年期限結(jié)束后仍可重新實施以上程序，直到2008年12月31日所有對中國紡織品的限制措施全部廢止。這意味著，中國紡織品在未來的3年半時間里，將隨時可能遭遇限制。
中國不是最大獲利者 按照美國紡織業(yè)制造協(xié)會提出的一份名為《中國威脅世界紡織品和服裝貿(mào)易》的分析報告認(rèn)為，配額取消之后的2005年，中國的紡織產(chǎn)品在全球市場將上升至50%。果真如此嗎？業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，目前，中國紡織品占全球市場的25%，如要在一年中達到50%，將受到中國紡織業(yè)耕地、棉花種植面積等資源因素的制約。很顯然，歐、美過分夸大了紡織品配額取消因素對中國紡織業(yè)發(fā)展的作用。
那么中國是否從取消紡織品服裝配額中獲利呢？這不應(yīng)看配額取消后中國對美紡織品服裝出口總量的大幅增長，而要看利潤是否比配額時代增加。以對美國出口為例，2000年中國出口到美國紡織品服裝60.20億美元，其中配額收入約占1/4到1/3。如以1/4算，則中國當(dāng)年的紡織品配額收入約15億美元。2005年紡織品配額全部取消，紡織品配額收入隨之消失。如果按5%的純利，中國要出口美國300億美元才能創(chuàng)造15億美元的純利。而要達到此出口量，中國肯定要付出比配額時代多得多的代價，如貿(mào)易爭端、反傾銷、與其他紡織品服裝出口國的競爭和沖突、資源消耗、能源消耗問題、環(huán)境污染問題等等。
即使沒有這些因素，中國紡織企業(yè)也未必大規(guī)模獲利。紡織配額取消后帶來的較大量的出口增長，是以低價出口為代價的，企業(yè)獲利只是整個利潤空間中的很小一部分。經(jīng)驗表明，國際紡織品采購價值鏈中，我國紡織品生產(chǎn)商只能拿到10%的利潤，90%的利潤都屬于品牌擁有者、批發(fā)商、分銷商、零售商等各個環(huán)節(jié)，而這些環(huán)節(jié)大多被進口國壟斷。因此，歐、美采取不符合世貿(mào)組織規(guī)則的隱性貿(mào)易保護主義措施，劍指中國，顯然是一種缺乏強有力證據(jù)的單邊行為。
利潤被誰拿走 中國紡織品與美歐貿(mào)易近兩年中似乎總在摩擦中穿行。其間當(dāng)然有貿(mào)易保護主義的作祟，但中國紡織企業(yè)也有反思的必要。
資料表明，目前中國的紡織服裝利潤空間只有2%~5%。而除了棉價等原料飛漲外，能源短缺，企業(yè)管理、經(jīng)營水平不高，治理污染成本增加，產(chǎn)品缺乏技術(shù)含量等因素，正在沖抵中國勞動力低廉的優(yōu)勢。雖然后配額時期的最初幾年中國的紡織品出口或許會有更多增長，但這些增長僅僅是數(shù)量的增長，而與此相伴的肯定是單價的下跌。
不錯，中國的紡織服裝品在國際貿(mào)易中有著他人不可比擬的競爭力，但這種力量卻缺乏強大的技術(shù)與品牌支撐。而且，那種依靠廉價勞動力獲取低附加值的“優(yōu)越的地位”已產(chǎn)生了“木秀于林，風(fēng)必摧之”的局面。
同美歐紡織品服裝相比，中國產(chǎn)品檔次、技術(shù)水平和附加值都要遠遜于人。2004年，美國生產(chǎn)的紡織品和服裝數(shù)量僅占全球市場銷售總量的3.4%，金額卻占了22.7%。同年，歐盟紡織品、服裝、革制品縫制加工行業(yè)325萬人創(chuàng)造了1595億歐元的產(chǎn)值，全員生產(chǎn)率為4.90萬歐元，按現(xiàn)行匯率折合約49萬元人民幣。中國按全行業(yè)1300萬人總產(chǎn)值21500億元計算，人均生產(chǎn)率為16.5萬元，僅為前者的1/3多一點。
不僅如此，目前中國紡織服裝出口中自有品牌的占有率不超過10%，中國服裝出口廠家生產(chǎn)的往往是外國品牌的各款服裝。有中國服裝界的人士稱，在歐洲和美國，打著燈籠也找不到一件能代表中國品牌的產(chǎn)品。在紐約和巴黎的商廈每銷售100美元中國女工縫制的服裝，中國一般只得到5~7美元，其他的錢都落在商標(biāo)所有者、經(jīng)銷商、店主和中介人的腰包里。據(jù)說像阿瑪尼、范思哲等國際一線品牌，其生產(chǎn)廠家的規(guī)模遠不如中國國內(nèi)的一些加工型企業(yè)，但其在服裝市場上的號召力和影響卻是國內(nèi)絕大部分廠家難以企及的。因此，參與國際市場競爭的中國紡織行業(yè)應(yīng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，加快實施品牌戰(zhàn)略。